Инструкция по изготовлению откатных ворот с калиткой внутри

Обнесённый забором участок должен иметь достойный въезд. Неудобство обычных ворот в том, что в любую погоду придётся выйти из машины, открыть створки, затем вернуться в машину, въехать во двор и ещё раз выйти, чтобы закрыть и запереть замок. Все эти операции легко выполнить двумя нажатиями кнопки на пульте, если установить откатные ворота с калиткой внутри. Калитка нужна, чтобы не гонять по направляющим всё полотно ворот, если захотелось прогуляться пешком.

Плюсы и минусы откатных ворот

Откатные ворота удобны, потому что при открывании не требуют собл

юдения предосторожностей, как обычные распашные створки. Они почти не занимают места на участке и не перегородят тротуар на улице. Откатные створки с электромеханическим приводом могут управляться дистанционно. Оснащение ворот датчиками повышает их безопасность и простоту эксплуатации. Удобно, если калитка в заборе и откатные ворота расположены рядом. Если для калитки нет места, её делают прямо в полотне ворот. К недостаткам можно отнести:

• Стоимость проектирования, изготовления и установки;
• Необходимость подгонки стоек и цоколя забора для свободного перемещения ворот, заливку фундамента и другие подготовительные работы;
• Расход электроэнергии;
• Регулярные ТО.

Особенности кованых ворот

С точки зрения архитектора, наиболее интересны кованые откатные ворота и калитка в каменном заборе под каменными арками. Это самый дорогой и престижный вариант. Если две симметричные створки кованых ворот откатываются влево и вправо, калитку делают в одной из створок. Кованый узор красив, но имеет значительный вес, поэтому требуются достаточно мощный электропривод.

Кованые элементы используют как украшения откатных ворот из цельного металлического полотна. Кованное навершие или другой элемент, например, смотровое окно или калитка, придают элегантность поверхности из дерева.

Более лёгкая сварная декоративная решётка выполняет функцию рамы с рёбрами жёсткости. Сварная рёшетка, окрашенная или с искусственной патиной, оригинально смотрится на подходящем фоне из листа жести или пластика.

Виды откатных ворот

По типу конструкции они делятся на несколько видов, которые подойдут для проёмов разных размеров и назначения.

• Подвесные. Ворота откатываются по направляющей, расположенной сверху. Направляющая балка может располагаться над воротами на стойках или крепиться к стене над проёмом. Устанавливаются при въезде на территорию промышленных объектов или в высокие здания типа складов. Обычно управляются диспетчером дистанционно.
  

  Из всего многообразия откатных ворот наиболее простыми, надёжными являются конструкции, которые опираются непосредственно на землю, точнее на рельс, проложенный под створкой.

• Ворота, откатные по рельсу. Полотно перемещается на колёсах по рельсу, расположенному на уровне дорожного полотна. Дополнительная опора – направляющая в верхней части. Уловители фиксируют полотно в открытом или закрытом положении. Эта конструкция самая дешёвая и простая в монтаже. Рельс не мешает заезду, но его необходимо регулярно очищать от грязи, а зимой скалывать лёд.
• Консольные откатные ворота. Конструкция, получившая широкое распространение при въездах на частные территории. Консоль, или направляющая балка, перемещается, не касаясь почвы, роликами электропривода. На консоли закреплена рама с обшивкой. Для того, чтобы «подвешенные» на консоли ворота находились в равновесии, они должны быть длиннее проёма. На чертеже каркас выглядит как прямоугольник с треугольником сбоку, который приваривается для жесткости и баланса. Несмотря на сложность конструкции, необходимость фундамента и места при открывании, они считаются самыми надёжными. На противоположной от роликового механизма стороне установлены уловители. В закрытом виде консоль выдерживает значительную ветровую нагрузку благодаря фундаменту и опоре на уловитель.

Любые откатные ворота могут быть со встроенной калиткой. Её располагают не по центру, а в метре от боковых стоек в закрытом виде. Калитка всегда открывается внутрь для безопасности. Петли ставят с той стороны, в которую отъезжают ворота. Нижний край рамы должен сохранять жёсткость, поэтому у калитки всегда есть порог.

Варианты материалов

Откатные ворота с калиткой чаще всего металлические, но заказчики не ограничены в выборе материала полотна. Откатные ворота из профнастила самые популярные. Полотно не тяжёлое, как ковка, профилирование создаёт дополнительные рёбра жёсткости. Откатные ворота из профнастила с калиткой самые простые в изготовлении. Калитка представляет собой простую раму с листом профнастила, закреплённого по периметру.

Если заказчик выбирает створку из гладкого металлического листа или металлических полос, требуются дополнительные рёбра в раме. Они нужны для жёсткости и прочного крепления полотна.

Полотно ворот может быть из металлического или деревянного штакетника, из сетки-рабицы, из решетки. Необходимо учитывать ветровую нагрузку при проектировании как на само полотно, так и на все опоры.

Как сделать откатные ворота своими руками

Всегда находятся мастера, готовые воспроизвести любое технически сложное изделие своими руками. Для самостоятельного изготовления больше всего подходят ворота, откатывающиеся по рельсу. Если на низ рамы установлено боле двух колёс, не представляет труда откатить вручную самые тяжелые конструкции или установить ручной привод.

Чертежи откатных ворот любых типов доступны в интернете. Но для установки по месту надо уточнить размеры, вес, прочность опор, особенно если в чертежах не предусмотрена калитка, а её необходимо сделать. Заслуживают внимания приспособления, которые очищают рельс в движении.

Для экономии некоторые заказчики покупают все детали конструкции и электродвигатель, затем устанавливают ворота самостоятельно. Некоторые фирмы продают не только фурнитуру. Для владельцев сварочных аппаратов предлагается набор уже разрезанных и размеченных швеллеров для стандартного каркаса длиной 4,3 метра.

При самостоятельной установки консольной конструкции предстоит рассчитать и залить фундамент с закладной арматурой. Если в полотне стандартных откатных консольных ворот надо сделать калитку, её нельзя располагать на краю консоли. Дополнительный вес каркаса увеличивает нагрузку на опору роликов и на фундамент.

Для самостоятельного монтажа и установки откатных консольных ворот нужны навыки сварщика и электромонтажника. А также опыт землекопа и бетонщика. Недостаток самостоятельного изготовления и монтажа – отсутствие гарантий поставщика.

Строительство фундамента

Для самостоятельной установки откатных ворот на консоли предстоит сделать фундамент. В точке перед самым закрытием, когда нижняя часть направляющей еще не вошла в уловитель, на фундамент действует максимальный опрокидывающий момент. При разработке проекта надо учесть, что вес стандартного полотна из швеллера и профнастила более 400 кг. Кованые ворота и калитки могут быть ещё тяжелее.

Строительство фундамента осуществляется в последовательности:

• Проектирование с учетом нагрузки;
• Чертёж с размерами;
• Разметка;
• Выемка грунта под поперечину и опорные столбы;
• Подготовка грунта к заливке бетона;
• Установка закладной арматуры;
• Установка анкеров;
• Заливка бетонной смеси.
  

  Оптимальной формой фундамента считается форма в виде буквы П. Такая форма позволяет добиться оптимальной прочности и надежности при наименьшем расходе строительных материалов.

На чертежах типовых откатных ворот, без калитки и с калиткой, обычно приведены размеры фундаментов.

Оптимальной считается форма в виде буквы П. Глубина выемок для вертикальных столбов от полутора до двух метров, длина поперечной траншеи рассчитывается с учётом длины и веса створки.

Земляные работы начинают с разметки. Начало фундамента у боковой стойки, со стороны, в которую откатывается створка при открывании. Затем размечается длина и ширина фундамента с учётом ширины опалубки.

Вынимается грунт из траншеи под поперечную перекладину. Глубина рассчитывается или берётся из готовой документации. Например, при весе створки до 800 кг и длине фундамента 5 метров закладывается глубина 30 – 35 сантиметров. Ширина около полуметра для надёжного закрепления привода и опоры роликов.

При выемке грунта из ям под боковые столбы надо учесть, что на крайнюю опору приходится максимальная нагрузка. Поэтому крайнюю яму под заливку бетона роют чуть больше. Иногда её делают с наклоном 15 -18 градусов. Дно ям под столбы должно быть ниже точки промерзания грунта. Стенки траншеи при осыпающемся грунте укрепляют сеткой или геотекстильным полотном.

На дно засыпается слой песка и тщательно утрамбовываются. На этом подготовка траншеи под фундамент завершена.

Расчет и сварка закладной конструкции фундамента

Закладная арматура в фундамент варится из прутка диаметром 18-20 мм. Она также имеет форму буквы П из трёх прямоугольников. Поперечина дополнительно укрепляется швеллером.  Приваривание поперечен к крайним пруткам нежелательно, так как сварка ослабляет металл. Пруты стягивают проволокой. Затем арматуру опускают в траншею.

Над столбами фундамента с помощью шаблона размешают анкера, к которым будут прикрепляться опоры роликов и механический привод. Концы анкеров с помощью гаек выпускают на нужную длину. Если подводка силового кабеля делается через фундамент, кабель заводится в канал из пластиковой трубы, труба закрепляется на месте.

Затем заливается бетонная смесь классом прочности не менее В15. Поперечный швеллер должен быть утоплен в бетон не менее чем на 5 сантиметров. Бетон уплотняется штыкованием или вибромашиной.

К монтажу основной конструкции приступают не менее чем через сутки после полного застывания бетона.

Секции жёсткости рамы

Полотно откатных ворот состоит из рамы и секций жесткости. Для рамы используют профилированную трубу размером не менее 60 х 30 мм. Из неё варится основная рама и 2-3 секции. Перемычки внутри секций могут быть из профилированной трубы меньших размеров или из уголка. Вся рама обшивается после установи для удобства монтажа.

Снизу к раме приваривается направляющая. Сварка является самым надёжным и быстрым способом соединения секций каркаса. Крепление на уголки и болты требует времени и ненадёжно из-за постоянных вибраций.

К раме калитки привариваются петли. Саму калитку навешивают после установки ворот.

Установка на месте

Раму створки  и раму калитки зачищают от окалины, красят защитной краской для металла. На фундаменте болтами крепят опоры роликов, устанавливают ролики. Ролики заводят в направляющую. Затем по месту размечают, где будут установлены нижние и верхние улавливатели, подкатные ролики на створке, дополнительные направляющие. Раму снимают или на месте приваривают опоры подкатных роликов. Устанавливают все элементы и подключают электромеханический привод. Устанавливают датчики движения. Они реагируют на появление помехи в проёме во время закрытия и останавливают механизм.

Обшивка каркаса

Обшивкой может быть любой листовой материал. Традиционно используют профнастил или листовое железо. Не менее прочны и долговечны армированный пластик и сотовый поликарбонат, они более дешёвые и лёгкие. Их существенный недостаток – отсутствие огнестойкости, значительное тепловое расширение.

Полотно иногда обшивают или декорируют деревянными досками, фанерой с защитным покрытием, сайдингом. Каркас может быть закрыт только с одной или с двух сторон. Обшивка крепится саморезами по металлу. Под их шляпками вскоре могут появиться ржавые подтёки, поэтому желательно нанести на места крепления обшивки защитную краску или лак.

Объективная критика конструкции

Откатные ворота удобны, они имеют свои недостатки. Работа механизмов зависит от электричества. При неожиданном обесточивании ворота зависнут, завершить цикл придётся в ручном режиме. Так как электромеханический привод находится на улице, есть риски короткого замыкания. Со временем из-за проседания фундамента направляющие могут сместиться в горизонтальной или вертикальной плоскости. Для установки нужны надёжные опорные столбы по бокам проёма. Но все эти недостатки несущественны при правильном монтаже и регулярном техническом обслуживании.